“但這是一個漫長的談判過程，一線國際品牌的授權大致都談下來，至少要三年時間。”走秀網CEO紀文泓坦言。
　　
　　更為棘手的是，LV、GUCCI等國際大牌都一再聲稱，在中國并未授權任何網站銷售旗下產品。
　　
　　里昂證券報告顯示，路易威登最大的客戶群在中國。古琦集團18%的客戶是中國人，寶格麗集團的中國消費者占比14%。面對這樣難得的機會，國際大牌為何要“放掉到嘴的肥肉”？
　　
　　“除了電商貨源可能造成混亂之外，國際大牌可能亦想獨吞蛋糕，通過官網或網絡旗艦店直接運營。近幾年，國際品牌在中國加大直營步伐，大刀闊斧地削減中國經銷商，邏輯是相同的。”周婷分析。
　　
　　但由于種種愿因，國際大牌的如意算盤或許要落空。此前不久，奢侈品品牌Coach與天貓合作運營的首家網絡官方旗艦店，僅運營兩個月，就貼出停業公告黯然撤場。
　　
　　品牌授權的標準
　　
　　結論顯而易見，奢侈品電商≠奢侈品+電商，用大眾電商的操盤路徑來經營奢侈品，很易進入死胡同。反之，用奢侈品的經營思維來操盤電商，同樣是死路一條。
　　
　　“時下，奢侈品品牌必須通過更深入的了解來吸引那些最忠實的消費群體，以親密、迅捷、一對一的方式向他們推廣產品。”國際奢侈品協會創辦人、全球主席GregFurman說，關鍵是要找對方向。
　　
　　而他所說的“對的方向”指的是合適的網絡經銷商。“比如網站的客戶體驗是否良好、售后服務如何、網站上線的品牌都有哪些、吸納的消費人群是哪些等等。”周婷說，凡此標準與傳統B2C網站講究的流量導入、圖片編排、頁面設計頗為不同。這也是某些國際品牌寧可選擇授權小眾的“第五大道”，而不是名聲大噪的京東商城的原因所在。
　　
　　不過，可能品牌商誤解了京東。“事實上我們強調的是方便性。”劉強東曾對媒體表示，方便性體現在盡快引進新品等方面，“比如在意大利剛上市10天的新品，未來可能很快就在360TOP上看到了。”
　　
　　這是非常本土化的手筆。但不一定被消費者接受。“我們也花費大量精力制作CEO簽名的精美賀卡，附在奢侈商品上，送到消費者手里。遺憾的是，他們只關心包包是否正品，款式新不新，賀卡則隨手一丟，幾乎不看一眼。”某知名奢侈品網站CEO對南都記者說。
　　
　　微妙的博弈
　　
　　“中國是個有價值的市場，究竟能不能價值最大化，要看操作人的價值。”周婷說，中國奢侈品市場已經自發走過了20年，2011年之后的市場走向何方？誰能堅持地走下去？市場的興奮點在哪里？這些問題值得所有奢侈品行業利益攸關者思考。
　　
　　就目前來看，“大部分奢侈品銷售電商采用自有資金購買，再通過自主定價進行銷售的模式，其實起源于香港的二手奢侈品買賣，之后延展至其他品牌的一手銷售。但因為量小，所以沒有影響到品牌店的銷量和價格。但中國國內電商發展迅速，網站采購量和消費者需求量都很大，網上的折扣會打亂正店商品的價格體系，所以奢侈品品牌一般都不會與第三方網商合作。”一位奢侈品高層如是說。
　　
　　即便嘗試合作，電商平臺也要順從奢侈品牌的意愿，遵照其要求，提供諸如“產品經理親自送貨上門”等增值服務。
　　
　　對于這種“客大欺店”的合作模式，未獲得授權的京東商城們，是否會妥協呢？